Кройка и шитьё от "А" до "Я" - Дарья Владимировна Нестерова
Некоторые отделочные швы осуществляются и с помощью швейных машин более ранних образцов.
К отделочным швам относятся рельефные (прямые, фигурные и др.), с кантом (стачной, обтачной и накладной), складки (простые и сложные).
Рельефные швы могут применяться для оформления таких изделий, как пальто, платья, блузки. Они могут выполняться различными способами (в зависимости от предназначения, типа ткани и фасона изделия).
Так, блузы и платья из тонкого материала украшаются посредством защипов, т. е. мелких застрочных или настрочных складочек, выполняемых с помощью особых приспособлений.
Для отделки пальто или платьев из более плотной ткани применяются выстрочные швы, причем между двумя слоями материала каждой складки прокладывается шнур. Строчка выполняется специальной машиной. А в случае отсутствия особых приспособлений рельефная складка, огибающая шнур, закрепляется двумя строчками, которые соединяют основную часть детали с проложенной внутри тканью.
На легких тканях выстрочные швы выполняются без шнура.
Если рельефная линия должна проходить по всей детали (например, по рукаву), предпочтительнее использование настрочного шва. Он выполняется при наличии проложенной с изнаночной стороны детали полоски ткани. Ее середина должна совпадать с линией, по которой с лицевой стороны будет проведена скрепляющая оба куска материала машинная строчка. Затем благодаря сгибу основной ткани и прокладыванию второй строчки образуется рельеф.
Его закрепляют третьей, отделочной, строчкой, идущей по лицевой стороне изделия.
Когда припуска оказывается недостаточно для образования рельефа избранного размера, применяют вытачной шов. В таком случае по линии строчки также должна предварительно помещаться поперечная или косая полоска ткани (основной или равной ей по толщине).
Швы с кантом также представлены разными вариантами.
Например, при пошиве некоторых видов спецодежды применяется следующий способ. Сложив вдвое предназначенную для канта полоску, ее помещают между двумя деталями, к которым она должна быть присоединена. Затем все четыре слоя ткани стачивают одной машинной строчкой.
Стачной шов с кантом можно выполнить и двумя строчками. В таком случае полоску канта нужно сначала притачать к одной из двух частей основной ткани. Потом сверху накладывают вторую деталь и проводят другую строчку, скрепляющую четыре слоя материала.
Подобным образом выполняется и обтачной шов с кантом. Только после завершения швейной работы срезы не расправляются в разные стороны и не разутюживаются, а детали располагаются так, чтобы кант находился на сгибе.
Наконец, существует накладной шов с кантом. Он выполняется подобно другим швам с закрытым срезом, только между двумя большими частями изделия размещается сложенная вдвое отделочная лента.
Складки применяются для украшения изделия, с целью придания одежде большего удобства при движении. Они могут быть различными – простыми, сложными, соединительными, отделочными и т. д.
В зависимости от способа закладывания различают односторонние, встречные, бантовые складки.
Так, односторонними называют складки, если направление их сгибов одинаково.
Напротив, у встречных складок сгибы на лицевой стороне располагаются по направлению друг к другу.
Сгибы же бантовых складок направлены в разные стороны, подобно находящимся на изнаночной стороне сгибам встречных складок.
Наиболее трудным является выполнение соединительных складок. Они могут быть разновидностью встречных или каких-либо иных складок, но при этом имеют дополнительные детали, более сложную конфигурацию и т. д.
Различаются складки не только по направлению их сгибов, но также по длине и глубине.
А в зависимости от особенностей выполнения складки делятся на стачные, застрочные, настрочные, свободно падающие, заутюженные и др.
В любом случае при изготовлении изделия со складками предварительно с изнаночной стороны отмечают линии, по которым в дальнейшем перегибают ткань. Полученная форма закрепляется посредством сметки и стачивания. После удаления сметочных нитей складки приутюживают. Иногда с лицевой стороны складка подчеркивается отделочной строчкой, выполненной нитью контрастного цвета.
Раскрой и пошив одежды
Последовательность выполнения работы
Итак, подготовлены необходимые инструменты и приспособления; выбран подходящий фасон изделия и создан его художественный образ; приобретены соответствующие замыслу ткань, отделочные материалы и прочие аксессуары. Следующие этапы работы: снятие мерок, построение чертежей выкроек на бумажной основе и перенесение их на ткань, изготовление отдельных деталей, сметка изделия, внесение соответствующих коррективов во время примерки и скрепление деталей с помощью швейной машины. Наконец, завершение отделки и обработки деталей изделия, удаление нитей временных швов.
Снятие мерок
Измерение фигуры человека, для которого предстоит сшить одежду, производится гибкой сантиметровой лентой. При этом важно, чтобы мерки оказались сняты точно (рис. 10), без стягивания или ослабления сантиметра. Тот, с кого снимают мерки, должен стоять прямо и ровно, с естественной для него осанкой, опустив обе руки и не наклоняясь в какую-либо сторону.
Сначала отмечают линию талии, опоясывая ее тонкой тесьмой. Затем приступают непосредственно к снятию мерок.
Рис. 10. Снятие мерок
Полученные цифры сразу же записывают. При этом мерки длины, обхвата плеча, кисти и запястья рук указываются полностью. А мерки окружности и ширины туловища снимаются в полном объеме, но записываться должны лишь их половинные величины. Ведь чертеж выкройки по ширине создают на половину фигуры, а во время перенесения рисунка на ткань последнюю складывают вдвое по длине, так что переводят чертеж симметрично на обе стороны.
По уже обозначенной с помощью тесьмы линии талии измеряется окружность последней. Записывают же размер полуобхвата талии (ПТ).
Длину спины (краткое обозначение – ДС) измеряют от седьмого шейного позвонка до талии вертикально по прямой линии.
Проводя линию далее вниз, не отрывая сантиметровой ленты, отмечают следующую величину – предполагаемую длину готового изделия (ДИ).
По линии, проходящей по центру лопаток от точки сочленения с туловищем левой руки до сочленения его с правой рукой снимается мерка ширины спины (ШС).
Ширина груди (ШГ) снимается по горизонтальной линии от одной подмышечной впадины до другой.
Окружность шеи измеряется по основанию последней, вокруг, через седьмой шейный позвонок. Записывается размер полуобхвата шеи (ПШ).
По линии наиболее выпуклой части груди, но так, чтобы оказались охвачены и нижние концы лопаток, измеряется объем груди. Размер полуобхвата груди (ПГ) считается и размером изделия.
Полуобхват бедер (ПБ) определяют, измерив объем горизонтально по линии наиболее выступающей части ягодиц и живота и разделив полученную величину на два.
Для изготовления одежды, которая будет хорошо сидеть и окажется удачно подогнанной по фигуре, необходимо очень внимательно отнестись к выявлению двух крайних точек плечевого шва. Одна из них должна находиться у самого основания шеи, вторая – там, где произойдет соединение плечевого шва с верхней точкой рукава. Расстояние между указанными точками называется шириной плеча (ШП).
Различие между размерами, определяемыми
